37.12 Как сформировать кроны плодовых деревьев

Vmk2Gf4rКаким бы скептиком не были многие из собственников загородных участков по отношению к сельскому хозяйству, но рано или поздно разум подскажет, что земля не должна пустовать. И хотя бы яблоньку да грушу надо бы посадить, чтобы и для души было, и польза от плодов для тела. Однажды, воодушевившись этой идеей, мы едем в питомник и приобретаем заветные саженцы. Но через пару лет обнаруживаем, что наши яблоньки растут как-то не так и что мы где-то уже слышали, что их нужно формировать. Данная статья посвящена рассмотрению основных принципов формирования крон яблони и груши, как наиболее распространенных в России плодовых деревьев.

Формирование кроны яблони в чашу

Существует очень много способов сформировать красивую и правильную крону у яблони. Правда, яблоня – дерево очень капризное и требует постоянного ухода за собой.  А связано это с тем, что по своей природе это плодовое дерево постоянно стремится к кустарникообразной форме. При этом происходит постоянное ответвление все новых стволов и веток, которые со временем настолько сильно переплетаются между собой, что крона становится практически непрозрачной для света. Дерево не в состоянии напитать все многочисленные плоды, которые сильно мельчают и становятся легкой добычей для паразитов, бороться с которыми тоже не представляется возможным в силу огромного количества лишних веток.

Чтобы избежать подобных неприятностей, необходимо практически на первых годах жизни придать дереву правильный вид с таким расчетом, чтобы оно имело сбалансированные боковые ветки, которые не должны при нагрузках искривлять основной ствол. Для средней полосы России и северных её регионов наиболее приемлемым является формирование кроны яблони в четырех или трехветочную чашу. При этом процесс формирования можно начинать только после того как саженец окончательно приживется. Определить степень приживаемости саженца можно по значительному приросту веток за весенне-летний сезон.

Очень важно, чтобы при посадке яблони в яме присутствовали питательные вещества, распределенные равномерно, а корни саженца были расправлены в разные стороны. Особенностью яблони является питание по принципу «один корень – одна ветка». Мало того, можно точно определить места расположения корней по расположению веток. Каждый корень находится в земле строго под веткой, которую он питает. Поэтому при формировании кроны важно, чтобы яблоня получала равное количество питательных веществ со всех сторон.

Что дает для районов с небольшим количеством Солнца формирование кроны в чашу? Дело в том, что получив один или два яруса мощных ветвей, расположенных под прямым углом друг к другу мы обеспечиваем равномерное освещение кроны и хорошую балансировку.  Именно эту цель преследуют, когда приступают к формированию кроны такого вида. Так же стоит отметить, что высота дерева при этом будет небольшой и сбор плодов не превратится для вас в акробатический этюд.

Итак, на первом этапе формирования кроны необходимо избавиться от дополнительных стволиков у саженца. Их, как правило, бывает два и более. Все лишние нужно удалить. Затем саженец обязательно выбросит три или четыре ветки выше обрезанных стволиков. Если веток четыре, то это упрощает задачу. Если их три, то придется либо сформировать чашу из трех веток, либо заставить саженец выпустить дополнительную ветку, из которой мы и получим недостающую четвертую.

На втором этапе задача садовода состоит в том, чтобы развести ветки и пригнуть их. Это можно сделать только с помощью веревок. Грубо говоря, дерево надо привязать и зафиксировать в определенном, выгодном для садовода положении. Разведенные ветки образуют первый ярус и к концу сезона точно займут свое положение. Пригибая ветки, мы ограничиваем поступление питательных веществ и сдерживаем рост яблони. Если дерево выпустит вертикальный побег, то его нужно удалить, если имеется четыре ветки или пригнуть его, если веток три. Для формирования чаши не нужен средний вертикальный ствол. Впрочем, здесь могут быть варианты. Все зависит от воли садовода. Однако в средней полосе не рекомендуется формировать больше двух ярусов.

На третьем этапе, который начинается осенью того сезона, когда мы подвязывали ветки, они освобождаются от привязи. На зиму вносят дополнительно удобрения под те ветки, которые менее сильные и оставляют саженец зимовать.

Следующей весной обрезают боковые ветки до сильной почки и весь сезон следят за тем, чтобы деревце развивалось как можно более симметричным. При этом нужно обрезать все ветки, идущие внутрь кроны и волчки – вертикальные побеги, которые яблоня время от времени пытается выбросить вверх, чтобы получить продолжение ствола. Волчки вредят яблоне, но могут быть полезны, если вдруг по какой-то причине сломалась одна или несколько веток, образующих чашу. Отогнув в этом случае волчок в нужную сторону, можно восстановить утрату. Правда, на это уйдет несколько лет.

Далее в течение всего времени жизни яблони нужно следить за тем, чтобы скелетные ветки не слишком сильно прирастали, обрезая их до сильной почки каждую весну и выпиливать все, что пытается расти внутрь. Пользуясь этими правилами, можно достаточно легко получить яблони правильной формы, которые не потребуют больших усилий при уходе за ними, а для сбора красивых, чистых и крупных плодов вам не потребуется вызывать автовышку.

Формирование кроны груши

princip-formirovaniya-krony_1Груша отличается от яблони более покладистым характером. Генетически это дерево устроено таким образом, что у него при любых условиях будет центральный проводник. То есть, ствол, который доминирует над остальными ветками и растет строго вертикально.  Задача формирования кроны груши состоит в том, чтобы получить два или три яруса скелетных веток, отходящих от центрального проводника под равными углами. Причем, в первом ярусе нужно получить всего три скелетные ветки, а во втором и третьем – по 6-8 веток. На скелетных ветках нужно оставлять полускелетные ветки, которые будут идти с шагом 60 см, а на них уже будут плодные веточки с шагом 10-20 см.

На первом этапе, который начинается на следующий после высадки саженца год развития. У него обрезают центральный стволик на высоте 80-90 см от грунта, выделяют, разводят, пригибают и привязывают три боковые ветки, расходящиеся под равными углами, а все остальные удаляют. В таком виде растение оставляют до конца сезона и на зимовку.

В следующем сезоне подвязки снимают, саженец выпустит вертикальный ствол, который тоже нужно подрезать, но на определенной высоте. Высота подрезки зависит от того, насколько велико будет соотношение толщины вертикального побега к скелетным веткам первого яруса. Чем больше диаметр центрального побега, тем ниже к месту схождения веток первого яруса нужно его отсечь. Минимальный размер при этом равен 10 см, а максимальный составляет 40 см. В течение сезона саженец выпустит полускелетные ветки на первом ярусе, удлинится стволик и появятся скелетные ветки второго яруса. Их тоже нужно развести, пригнуть и привязать, скелетные ветки первого яруса обрезать до сильной почки, чтобы могло сформироваться по 6-8 полускелетных веток. Все остальные ветки удаляют.

Во все остальные сезоны следят за тем, чтобы не образовывалось слишком много плодовых веточек, а само дерево не вырастало больше 4-5 м в высоту. Стоит отметить, что плодоношение груши наступает спустя 7-10 лет после посадки, а срок качественного плодоношения после этого времени составляет около 50 лет.